Desde que me mudé a México, yo, tal vez como muchos otros, he desarrollado una pasión inesperada por las artesanías. Es imposible no hacerlo, con la gran cantidad de impresionantes “artesanías” que el país tiene para ofrecer. En ningún lugar esto es más obvio que en el pueblo de Cuetzalan, Puebla.
“Artesanías” no es una palabra lo suficientemente adecuada para hacer justicia a las artesanías mexicanas. Me recuerda a “artes y manualidades” infantiles o chucherías de feria. En México, las artesanías son más parecidas a exquisitas artes hechas a mano: creaciones muy intencionadas para exhibición o uso, de calidad y materiales admirables, a menudo utilizando métodos casi antiguos transmitidos de generación en generación durante siglos. Es particularmente agradable encontrarse con artesanos talentosos que experimentan con diseños modernos utilizando técnicas de producción tradicionales. De una región a otra, las artesanías varían y reflejan los materiales nativos de la zona, su estilo y sus tradiciones.
Fue este atractivo de las artesanías y la fascinación por la cultura indígena lo que atrajo a nuestro trío (Lourdes, Bethany y yo) a Cuetzalan, aunque las artesanías tal como las había imaginado no fueron exactamente lo que encontramos allí.
Salimos de la Ciudad de México un jueves por la mañana. Había empacado mi habitual bolsa gigante de bocadillos: baguettes de pasas y nueces de Rosetta, plátanos, dátiles, chocolate amargo y una barra Cliff relativamente poco apetecible para emergencias. El plan era conducir hasta Puebla, el punto medio del camino, pasar la noche y continuar hasta Cuetzalan a la mañana siguiente.
Puebla resultó ser un placer. Disfrutamos de un paseo sin turistas por la ciudad, exploramos mercados de antigüedades, cenamos en el encantador restaurante oaxaqueño Casa Bacuza y disfrutamos de varias horas tomando el sol en la piscina de la azotea del hotel. Por la mañana paramos en la fábrica de vidrio. Fábrica de Vidrio la Luzy después de mirar con entusiasmo a un actor mexicano que reconocimos de un programa de Netflix detrás de un estante de vasos de margarita, partimos hacia Cuetzalan.
Los caminos se volvieron sinuosos y brumosos a medida que ascendíamos a la ciudad, salpicados de ganado, caballos y gallinas mezclándose al costado del camino. Aproximadamente a una hora y media de nuestro destino, nos detuvimos en un pequeño vendedor ambulante para abastecernos de algunas de las manzanas más crujientes y sabrosas que jamás hayamos probado.
Dos horas, decenas de kilómetros de caminos sinuosos y 38 canciones después, llegamos a nuestro hotel en Cuetzalan. ser el aventurero exploradoras Como estábamos, habíamos optado por un ecohotel regentado por mujeres indígenas, algo muy parecido a cabañas o glamping. En retrospectiva, otros alojamientos podrían ser más cómodos para aquellos como yo, que somos reacios a la suciedad inherente, los mosquitos y la humedad excesiva que se cuela en dichas estructuras. Había idealizado la experiencia en mi mente, pero aun así la naturaleza circundante era innegablemente hermosa.
Ya puestos nuestros impermeables y con nuestras pertenencias ubicadas en nuestras cabañas, nos aventuramos en medio de una tormenta para buscar una copa de mezcal fuerte y un acogedor restaurante para cenar.
Si bien no es el lugar más lluvioso del país, Cuetzalan sigue siendo una de las zonas más lluviosas de México. Ubicada en lo alto de las colinas de la Sierra Norte en el norte del estado de Puebla, la región disfruta de un clima cálido y húmedo debido a su proximidad al Golfo de México. La lluvia contribuye a su exuberante vegetación selvática y a sus numerosas cascadas. La ciudad en sí es un laberinto de calles empinadas y adoquinadas cuidadosamente diseñadas para resistir la humedad perpetua. Está construido a lo largo de una multitud de bulevares, senderos y calles en pendiente. Como más tarde Bethany subtitularía acertadamente una publicación de Instagram que acompañaba a una foto de la ciudad, «Colinas, colinas, colinas».
Nuestra primera noche nos llevó a Taolun restaurante excepcional dirigido eficientemente por lo que parecía ser un equipo exclusivamente femenino. Fue un sueño, ambientado en un espacio místico interior y exterior donde observábamos la lluvia desde un patio cubierto con jardín mientras bebíamos nuestros cócteles. Devoramos pollo sobre pan de plátano tibio bañado en mole, un pescado fresco entero asado, queso chisporroteante sobre cecina y tortillas de maíz humeantes.
Luego, saciados y guiados por el brillo del mezcal en nuestros estómagos, nos detuvimos en un bar muy local (piense en Cheers, pero probablemente sea la sala de estar reformada de alguien) para disfrutar de una copa del licor tradicional de la región, Yolixpa. Yolixpa, que en náhuatl significa “medicina del corazón”, es muy parecido a Cuetzalan: una mezcla de todo. Combina hasta veinte o treinta hierbas, incluida la hierbabuena. (menta verde)hinojo, menta y hierba luisa con un aguardiente base, generalmente elaborado con caña de azúcar destilada. Se rumorea que cura todo, desde dolores de cabeza hasta enfermedades, y ciertamente fue un buen comienzo para nuestra aventura mientras regresábamos a nuestro alojamiento.
El “pan de cada día” de Cuetzalan, nos informaría nuestro guía Ricardo a la mañana siguiente, es el turismo. Aun así, a pesar de ser un destino turístico, Cuetzalan ha escapado en gran medida de la comercialización. Es un estudio de contrastes: encantador pero áspero, lleno de naturaleza pero bullicioso, rústico mexicano de un pequeño pueblo cruzado con restos de arquitectura colonial española. Muchos de los hombres usan sombreros de vaquero estilo ranchero y cinturones de cuero, mientras que las mujeres visten huipiles blancos con bordados coloridos. Es pintoresco pero «real». Música en vivo suena desde quinceañeras ambientadas en salones gigantes parecidos a graneros mientras, en la plaza del pueblo junto a la increíblemente opulenta Parroquia de San Francisco de Asís, los “Voladores” (hombres voladores) se elevan y giran, suspendidos de un poste alto. Debajo de ellos, los vendedores venden sus productos en un mercado, mientras las familias comparten una comida en los restaurantes vecinos. Calle abajo, en la Iglesia de los Jarritos, un monasterio del siglo XIX rodeado por un cementerio lúgubre alberga a amantes murmurantes sentados entre los parapetos, mientras los visitantes del cementerio rezan ante las tumbas de sus seres queridos fallecidos. Están sucediendo tantas cosas que es casi absurdo, pero todo es tan fascinante.
En nuestro segundo día, no me opuse cuando Lourdes, un poco temeraria y adicta a la adrenalina, sugirió que nos embarcáramos en un recorrido de 6 horas por algunas de las cuevas, grutas y cascadas de Cuetzalan. El recorrido abarcaría varias tirolesas a cientos de metros sobre los valles de Cuetzalan, una caminata por un río subterráneo y mi primera experiencia haciendo rappel, descendiendo 60 metros con cuerda hacia la impresionante cueva de Chichicazapan. Fue mágico.
Al día siguiente, antes de partir, exploramos el famoso mercado dominical de Cuetzalan. La región es famosa por su aromático café, que se cultiva en plantaciones de las colinas circundantes. También es famoso por sus textiles, incluidas blusas intrincadamente bordadas y quechquemitls (chales de una sola pieza) creados utilizando técnicas tradicionales como el tejido en telar de cintura.
Como última parada en nuestro camino a la Ciudad de México, siguiendo la pista de un miembro del personal de nuestro hotel, pasamos por el pequeño pueblo de San Miguel Tenextatiloyan, apodado “el pueblo de las vasijas de barro”. Se rumorea que el pueblo produce artesanías de barro desde la época prehispánica y no decepcionó. Las piezas de barro hechas a mano eran el sueño de cualquier amante de la artesanía.
Entonces, la próxima vez que necesites una escapada de fin de semana, considera Cuetzalan. No es solo un destino: es un escape inolvidable lleno de autenticidad y aventura que pondrá tus sentidos nerviosos. Sólo recuerda llevar tu sentido del humor y un paraguas.
Mónica Belot es escritora, investigadora, estratega y profesora adjunta en la Escuela de Diseño Parsons de la ciudad de Nueva York, donde enseña en el Programa de Gestión y Diseño Estratégico. Dividiendo su tiempo entre Nueva York y Ciudad de México, donde reside con su travieso cachorro labrador plateado Atlas, Mónica escribe sobre temas que abarcan todo, desde la experiencia humana hasta los viajes y la investigación del diseño. Siga sus variados garabatos en Medium en https://medium.com/@monicabelot.
